Registrace

Florencie

Florencie je malé město s velmi velkou minulostí a s večerním životem ukrytým jeden most odsud.

Registrace
Photo: Vyacheslav Argenberg / CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Florencie

Florencie je menší, než lidé čekají — historickým centrem projdete pěšky za dvacet minut — a tři měsíce v roce v ní pobývá víc návštěvníků než obyvatel. Z té kombinace vzniká jediná skutečná past tohoto města: je docela dobře možné strávit tu čtyři dny stáním ve frontách, špatným jídlem a nepotkat nikoho, kdo v něm žije. Lékem je zeměpis. Přejděte Arno do Oltrarna nebo dojděte deset minut na sever do Sant'Ambrogia a Florencie je zase fungujícím toskánským městem, plným dílen, kde lidé pořád ručně zlatí rámy a vážou knihy, vinných barů velikosti obývacího pokoje a náměstí, kde v létě jí celá čtvrť venku. Renesance je tady opravdu přítomná, v hustotě, jaké se nevyrovná žádné jiné město — Michelangelo, Botticelli, Brunelleschi, všichni v okruhu několika ulic — ale důvod, proč tu zůstat týden a ne dva dny, je obyčejný život, který pod tím vším pokračuje, a padesát tisíc studentů, díky nimž zůstávají večery mladé.

Místa k návštěvě

Duomo a Brunelleschiho kupole

Vstup do katedrály je zdarma a obvykle se před ní stojí dlouhá fronta; na kupoli, zvonici, baptisterium a kryptu je potřeba kombinovaná vstupenka rezervovaná na konkrétní čas. Výstup na kupoli znamená čtyři sta šedesát tři schodů po točitém schodišti mezi vnitřní a vnější skořepinou — Brunelleschi ji postavil bez lešení a zevnitř uvidíte jak. Rezervujte si první ranní vstup. Giottova zvonice hned vedle má téměř stejný výhled, je v něm i samotná kupole, a místo na ni seženete mnohem snáz.

Uffizi

Jedna z největších sbírek na světě, v někdejších správních úřadech Medicejů: Botticelliho Zrození Venuše a Primavera v jednom sále, Leonardo, Caravaggio, Tizian a chodba s okny nad Arnem. Rezervujte si vstup na čas online — fronty na místě jdou v sezoně do hodin. Praktická rada zní jít poslední dvě hodiny před zavírací dobou, vzít si jedno patro místo obou a smířit se s tím, že všechno nestihnete. Terasa s kavárnou na střeše je otevřená držitelům vstupenek a bývá skoro vždycky prázdná.

Oltrarno

Za řekou je čtvrť San Frediano a Santo Spirito místem, kde si Florencie drží své řemeslníky a své večery. V dílnách se pořád zlatí, zpracovává kůže, vyrábí mramorovaný papír a restauruje nábytek, a dveře jsou otevřené do ulice. Piazza Santo Spirito se svým záměrně nedokončeným průčelím kostela má dopoledne trh a po setmění se mění v nejlepší venkovní pijácký prostor ve městě, se studenty sedícími na schodech kostela. Od Ponte Vecchio je to pět minut a patří to do úplně jiného města.

Accademia a David

Michelangelův David stojí na konci tribuny postavené přímo pro něj, sedmnáct stop mramoru vytesaných, když bylo sochaři dvacet šest, a je jedním z mála slavných děl, která jsou naživo lepší než na reprodukci — ruce jsou záměrně příliš velké, výraz se mění, jak kolem něj obcházíte. Zbytek muzea je skromný, takže hodina stačí. Rezervujte si čas vstupu. Nedokončení Vězni (Prigioni) v chodbě, která k němu vede, postavy napůl vystupující z hrubých bloků, si zaslouží stejnou pozornost jako sám David.

Sant'Ambrogio a San Niccolò

Deset minut na východ od Duomo a skoro bez návštěvníků. V Sant'Ambrogiu je tržnice, kam Florenťané opravdu chodí nakupovat, s levným obědovým pultem uvnitř, který krmí trhovce už desítky let, a náměstí, které se večer plní místními rodinami. Pod ním leží San Niccolò opřené o starou městskou hradbu s několika bary a se schody nahoru na Piazzale Michelangelo. Tohle je ta část centra, kde u vedlejšího stolu uslyšíte italštinu, a ne angličtinu.

Piazzale Michelangelo a San Miniato

Pohlednicový výhled na Florencii z terasy nad jižním břehem: kupole, zvonice, řeka a kopce za ní. Při západu slunce je tu rušno a stejně to stojí za to. Vystoupejte ještě deset minut výš k San Miniato al Monte, kostelu z jedenáctého století ze zeleného a bílého mramoru, který patří k nejkrásnějším stavbám v Toscaně, kde benediktinští mniši většinu večerů zpívají nešpory gregoriánským chorálem. Cesta nahoru růžovou zahradou od San Niccolò trvá dvacet minut.

Kam vyrazit

Aperitivo v Santo Spirito

Zhruba od sedmi se náměstí před kostelem plní lidmi se spritzem v ruce, sedí na schodech, v barech kolem dokola nebo prostě na dlažbě. Je to nejdemokratičtější společenský prostor ve Florencii: studenti, řemeslníci, rodiny a kdokoli, kdo právě přijel, všichni na jednom místě a všichni venku. Pití stojí šest až devět eur a obvykle k němu přinesou i něco k jídlu. Nic z toho nevyžaduje rezervaci ani plán, a právě proto je to nejsnazší místo ve městě, kde se dát do řeči.

Vinná okénka a čtvrťové enoteche

Florencie má asi sto padesát buchette del vino — malá obloučková okénka ve zdech paláců, prosekaná v šestnáctém století, aby se víno dalo prodávat přímo ze sklepů — a řada z nich zase slouží a podává sklenku dírou ve zdi tomu, kdo zaklepe. Kromě té kuriozity jsou skutečnou institucí malé enoteche: pult, tucet toskánských vín po sklenkách, crostini a místo k stání. Le Volpi e l'Uva a Il Santino jsou klasika, obojí jižně od řeky.

Studentský noční život kolem Santa Croce

Padesát tisíc studentů, mnozí z nich na výměnných programech, drží opravdový noční život ve městě, které by jinak zavřelo v jedenáct. Ulice kolem Santa Croce a Via de' Benci mají nejhustší řadu barů a je to hlučné, mladé, mezinárodní a na florentské poměry levné. Je to taky místo, kde nejsnáz potkáte další cestovatele. Pro něco místnějšího přejděte do San Frediana, kde jsou bary menší a lidé v nich tu bydlí.

Opera a hudba v kostelech

Opera se zrodila ve Florencii a město bere svou hudbu vážně: Maggio Musicale je jeden z nejstarších italských festivalů a Teatro del Maggio má moderní sál s rozumně placenými místy nahoře. Dostupnější a atmosféričtější jsou koncerty pořádané v kostelech téměř každý večer — komorní hudba v Santo Stefano al Ponte, varhanní recitály v Duomo, gregoriánské nešpory v San Miniato při západu slunce, které jsou zdarma. Programy visí na dveřích kostelů.

Calcio Storico, pokud tu náhodou budete v červnu

Hra ze šestnáctého století, která se hraje v písku na Piazza Santa Croce mezi čtyřmi historickými čtvrtěmi města, v dobových kostýmech a s pravidly, jež dovolují údery pěstí, zápas i hlavičkování. V červnu se konají tři zápasy — dvě semifinále a finále čtyřiadvacátého, na svátek svatého Jana Křtitele (San Giovanni), po němž následuje ohňostroj nad Arnem. Vstupenek je málo a atmosféra je intenzivní a zcela místní. Pokud vám termíny vycházejí, přeskládejte je kolem toho; zbytek červnových slavností je zdarma a zaplní ulice.

Co dělat

Projděte si dílny v Oltrarnu

Mezi Via Maggio, Via Santo Spirito a Borgo San Frediano jsou pořád desítky fungujících řemeslných dílen — pozlacovači, knihaři, ševci, restaurátoři — s otevřenými dveřmi a bez povinnosti cokoli koupit. Většina řemeslníků nemá nic proti tomu, když se díváte, a ráda vysvětlí, co dělá, pokud se zeptáte odpoledne, a ne před zavírací dobou. Nic to nestojí, zabere to hodinu nebo dvě a je to jediná část renesanční Florencie, která se pořád provozuje, místo aby se jen vystavovala.

Najezte se vestoje u vozíku s dršťkami

Sendvič lampredotto — čtvrtý žaludek krávy, dlouho vařený, nakrájený do housky se salsa verde a s víčkem housky namočeným ve vývaru — je pouliční jídlo, které Florencie jí už pět set let, a z vozíku stojí kolem pěti eur. Stánky u Sant'Ambrogia, u Mercato Centrale a na Piazza dei Cimatori jsou ty, které používají místní. Objednejte si ho con salsa verde e piccante, snězte ho vestoje a máte za sebou nejflorentštější oběd, jaký se dá mít.

Vystoupejte k San Miniato na nešpory při západu slunce

Vyjděte růžovou zahradou z Piazza Poggi na Piazzale Michelangelo a pak ještě deset minut dál k San Miniato al Monte. Výhled ze schodů kostela je lepší než ten z přeplněné terasy pod ním a asi v půl šesté v zimě nebo v půl sedmé v létě zpívají mniši v kryptě nešpory gregoriánským chorálem. Je to zdarma, trvá to půl hodiny a skoro nikdo z těch, kdo přišli kvůli výhledu, neví, že se to děje.

Jeďte autobusem do Chianti nebo vlakem do Sieny

Florencii obklopuje krajina, která ji udělala bohatou. Autobus SITA do Greve in Chianti jede hodinu vinicemi; vlak do Sieny trvá devadesát minut a vysadí vás ve středověkém městě s náměstím ve tvaru mušle. Lucca, plochá, obehnaná hradbami a nejlépe viděná z kola po koruně hradeb, je osmdesát minut daleko. Kterýkoli ze tří výletů vyjde na celý den a všechny stojí míň než deset eur jedním směrem.

Nakupte na trhu Sant'Ambrogio a uvařte si

Pokud máte kuchyň, je krytá tržnice v Sant'Ambrogiu dopoledne lepším odpolednem než většina muzeí: toskánské bílé fazole, pecorino, na jaře artyčoky, na podzim porcini a trhovci, kteří vám poradí, co s čímkoli z toho udělat. Venku prodává otevřená část zeleninu za ceny o třetinu nižší než v centru. Obědový pult uvnitř, Trattoria da Rocco, podává celé jídlo asi za dvanáct eur u společných stolů.

Skvělá místa na první rande

Užitečné informace

Nejlepší období

Ideální okna jsou od konce dubna do začátku června a od září do října — teplé, dlouhé večery a zahrady v nejlepší formě, i když nikdy doopravdy klidné. Červenec a srpen přinášejí vedro, které drží v kamenných ulicích dlouho do noci, a nejsilnější davy roku, a mnoho Florenťanů odjíždí. Listopad až březen je skutečné tajemství: chladno, ale málokdy mrazivo, muzea se dají rezervovat den dopředu, v restauracích jsou volné stoly a město je vrácené lidem, kteří v něm žijí. Velikonoce a první zářijový týden jsou dva vrcholy náporu.

Doprava

Choďte pěšky. Historické centrum má sotva dva kilometry napříč, většina je pěší zóna nebo je vjezd omezený na auta rezidentů a každá významná památka je do dvaceti pěti minut od kterékoli jiné. Tramvaj je výkonná, ale obsluhuje hlavně předměstí; linka dvě jede z letiště na hlavní nádraží za dvacet minut. Regionální vlaky ze Santa Maria Novella jezdí levně a často do Sieny, Pisy, Lucky a Bologne. Auto si do města nepůjčujte — zóna s omezeným vjezdem (ZTL) je hlídaná kamerami a pokuty vám přijdou o měsíce později domů.

Jazyk a seznamování

Italština, přičemž v centru se velmi široce mluví anglicky kvůli návštěvnické ekonomice a studentské populaci. Dvě ulice do obytné čtvrti se to mění a pár slov italsky okamžitě změní, jak se s vámi jedná. Florenťané mají místní pověst lidí ostrého jazyka a mírně rezervovaných vůči cizím — měli jich už velmi mnoho — ale ta rezervovanost rychle mizí u každého, kdo město nebere jen jako kulisu. Zdraví se buongiorno do časného odpoledne a buonasera potom.

Kde se scházejí cestovatelé a cizinci

Americké a mezinárodní univerzitní programy soustřeďují studenty kolem Santa Croce a Via Ghibellina, což je místo, kde cestovatelé potkávají další cestovatele. Chcete-li poznat lidi, kteří tu žijí, jděte jižně od řeky: večer do Santo Spirito a San Frediana nebo do barů kolem Sant'Ambrogia. Město má aktivní komunitu dlouhodobě usazených cizinců, z nichž mnozí pracují v restaurování umění a ve výuce jazyků, a jazykové výměnné večery se konají několikrát týdně v barech u Santa Croce. Turistické a cyklistické skupiny vyrážejí o víkendech do Chianti.

Často kladené otázky

Kolik dní ve Florencii potřebuji?

Tři jsou poctivé minimum: jeden na komplex Duomo, jeden na Uffizi a Accademii a jeden úplně bez muzeí. Pět vám dovolí přidat pořádně Oltrarno a jednodenní výlet do Sieny nebo Lucky. Dva dny jsou možné, ale znamenají stát většinu času ve frontě, což je nejméně příjemná verze tohoto města. Nejlépe funguje rytmus jedné velké památky každé dopoledne a čtvrtí každý večer.

Musím si vstupenky do muzeí rezervovat dopředu?

Na Uffizi, Accademii a výstup na kupoli ano — rezervujte si časové sloty online dny nebo týdny dopředu v sezoně, a vždycky přes oficiální stránky, ne přes překupníka s velkou přirážkou. Na všechno ostatní, včetně samotné katedrály, Bargella, Palazzo Vecchio a Pitti, obvykle dojdete bez rezervace. Státní muzea mají první neděli v měsíci vstup zdarma, což znamená velmi dlouhé fronty.

Je Florencie drahá?

Centrum má ceny pro návštěvníky a Oltrarno ne, a ten rozdíl je velký. Sklenka Chianti ve čtvrťové enotece stojí čtyři eura a osm na piazze s výhledem; sendvič lampredotto pět a oběd z turistického menu dvacet pět. Ubytování je hlavní náklad a od dubna prudce stoupá. Jíst tam, kde jsou ceny v italštině a v jídelním lístku nejsou fotografie, řeší většinu problému.

Jak se vyhnu nejhorším davům?

Víc než čímkoli jiným načasováním: centrum patří obyvatelům před devátou ráno a po deváté večer a zájezdové autobusy přijíždějí kolem jedenácté a odjíždějí do pěti. Jděte k Duomo hned na otevírací dobu, do Uffizi v posledním slotu a prostředek dne strávte za řekou nebo v Sant'Ambrogiu. Návštěva mezi listopadem a březnem ten problém odstraní skoro úplně.

Je to tam bezpečné?

Velmi. Násilná kriminalita je vzácná a centrum je rušné a dobře osvětlené dlouho do večera. Jedinou skutečnou starostí jsou kapsáři kolem Duomo, Ponte Vecchio, nádraží a v přeplněném autobuse na Piazzale Michelangelo. Okolí přímo u nádraží Santa Maria Novella je v noci ošuntělejší než zbytek centra, ale ne nebezpečné.

Kde se mám ubytovat?

V Oltrarnu — San Frediano nebo Santo Spirito — kvůli nejlepšímu poměru atmosféry, ceny a možnosti chodit všude pěšky. Sant'Ambrogio pro klidnější, obytnější pobyt deset minut od Duomo. Samotné centrum je pohodlné a drahé a vyprazdňuje se od místního života. Vyhněte se rezervaci na odvrácené straně nádraží, pokud není cenový rozdíl výrazný; cesta zpátky v noci je spíš nudná než nebezpečná.

Seznamte se s někým v Florencie

Registrace

Další destinace

Pattaya Lisbon Barcelona Phuket Amsterdam Berlin Prague Manila