Registreeru

Firenze

Firenze on väike linn väga suure minevikuga ja õhtueluga, mis on peidus ühe silla kaugusel.

Registreeru
Photo: Vyacheslav Argenberg / CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Firenze

Firenze on väiksem, kui inimesed ootavad — ajaloolise kesklinna saab jalgsi risti läbida kahekümne minutiga — ja kolmel kuul aastas on siin rohkem külalisi kui elanikke. Sellest kombinatsioonist sünnib linna ainus tõeline lõks: siin on täiesti võimalik veeta neli päeva järjekorras seistes, halvasti süües ja mitte kunagi kohtudes kellegagi, kes selles linnas elab. Ravim on geograafia. Ületa Arno ja mine Oltrarnosse või kõnni kümme minutit põhja poole Sant'Ambrogiosse, ja Firenzest saab jälle töötav Toscana linn, täis töökodasid, kus inimesed ikka veel raame kullavad ja raamatuid käsitsi köidavad, elutoa suuruseid veinibaare ja väljakuid, kus suvel sööb kogu naabruskond õues. Renessanss on siin päriselt olemas, sellises tiheduses, millele ükski teine linn vastu ei saa — Michelangelo, Botticelli, Brunelleschi, kõik mõne tänava raadiuses —, aga põhjus jääda nädalaks, mitte kaheks päevaks, on tavaline elu, mis selle all edasi kestab, ja viiskümmend tuhat tudengit, kes hoiavad õhtud noorena.

Külastuskohad

Duomo ja Brunelleschi kuppel

Katedraali sissepääs on tasuta ja järjekord on tavaliselt pikk; kuppel, kellatorn, ristimiskabel ja krüpt nõuavad igaüks kombineeritud piletit, mis broneeritakse kindlale kellaajale. Kupli otsa ronimine tähendab nelisada kuuskümmend kolm astet mööda keerdtreppi sise- ja väliskoore vahel — Brunelleschi ehitas selle ilma tellinguteta ja seestpoolt on näha, kuidas. Broneeri päeva esimene aeg. Kõrval asuvalt Giotto kellatornilt avaneb peaaegu sama vaade, mis hõlmab ka kuplit ennast, ja sinna on palju lihtsam kohta saada.

Uffizi

Üks maailma suuri kogusid, Medicite endistes ametiruumides: Botticelli Venuse sünd ja Primavera ühes saalis, Leonardo, Caravaggio, Tizian ja akendega koridor üle Arno. Broneeri veebis kindel sisenemisaeg — hooajal venib kohapealne järjekord tundidesse. Praktiline nõuanne on minna kahel viimasel tunnil enne sulgemist, võtta ette üks korrus, mitte mõlemad, ja leppida sellega, et sa kõike ei näe. Katusel olev kohvikuterrass on piletiomanikele avatud ja peaaegu alati tühi.

Oltrarno

Teisel pool jõge, San Frediano ja Santo Spirito kvartalis hoiab Firenze oma käsitöölisi ja oma õhtuid. Töökodades tehakse endiselt kullamist, nahatööd, marmorpaberit ja mööbli restaureerimist, uksed tänavale lahti. Piazza Santo Spirito, mille kiriku esikülg on meelega lõpetamata, peab hommikuti turgu ja muutub pärast pimeda saabumist linna parimaks välijoogikohaks, kus tudengid istuvad kiriku trepil. Ponte Vecchiost on siia viis minutit ja see kuulub täiesti teise linna.

Accademia ja Taavet

Michelangelo Taavet seisab spetsiaalselt selleks ehitatud tribüüni lõpus, seitsmeteistkümne jala jagu marmorit, raiutud siis, kui kunstnik oli kahekümne kuue aastane, ja see on üks väheseid kuulsaid esemeid, mis on päriselt parem kui reproduktsioonis — käed on meelega liiga suured, ilme muutub, kui sa ümber kõnnid. Ülejäänud muuseum on tagasihoidlik, nii et tunnist piisab. Broneeri kellaaeg. Selle juurde viivas koridoris seisvad lõpetamata Vangid, poolelt toorest plokist välja astuvad kujud, väärivad sama palju tähelepanu kui Taavet ise.

Sant'Ambrogio ja San Niccolò

Kümme minutit Duomost ida pool ja peaaegu külalistevaba. Sant'Ambrogios on toiduturg, kus firenzelased päriselt käivad, sees odav lõunalett, mis on turukaupmehi toitnud aastakümneid, ja väljak, mis õhtuti täitub kohalike peredega. Selle all seisab San Niccolò vastu vana linnamüüri, seal on käputäis baare ja taga trepid üles Piazzale Michelangelole. See on kesklinna osa, kus kuuled naaberlauas pigem itaalia kui inglise keelt.

Piazzale Michelangelo ja San Miniato

Firenze postkaardivaade lõunakalda kohal olevalt terrassilt: kuppel, torn, jõgi ja künkad selle taga. Päikeseloojangul on seal rahvarohke ja see on seda väärt niikuinii. Roni veel kümme minutit edasi San Miniato al Monteni, üheteistkümnenda sajandi kirikuni rohelisest ja valgest marmorist, mis on üks Toscana kauneimaid hooneid ja kus benediktiini mungad laulavad enamikul õhtutel vesprit gregooriuse lauluga. Roosiaia kaudu San Niccolòst üles jalutamine võtab kakskümmend minutit.

Kuhu välja minna

Aperitivo Santo Spiritos

Umbes kella seitsmest täitub kiriku ees olev väljak inimestega, kellel on käes spritz ja kes istuvad trepil, ääres olevates baarides või lihtsalt sillutisel. See on Firenze kõige demokraatlikum seltsiruum: tudengid, käsitöölised, pered ja kes iganes just kohale jõudis, kõik ühes kohas, kõik õues. Joogid maksavad kuus kuni üheksa eurot ja tulevad tavaliselt koos millegi söödavaga. Miski selle juures ei nõua broneeringut ega plaani, ja just seepärast on see linna lihtsaim koht vestlusesse sattumiseks.

Veiniaknad ja naabruskonna enoteche

Firenzes on umbes sada viiskümmend buchette del vino — väikesed kaarjad luugid paleede seintes, raiutud kuueteistkümnendal sajandil, et veini saaks müüa otse keldrist — ja mitmed neist teenindavad jälle, ulatades klaasi läbi seinaaugu sellele, kes koputab. Uudsusest olulisemad on linna väikesed enoteche, mis on tõeline institutsioon: lett, tosin Toscana veini klaasi kaupa, crostini ja ainult püstijalu ruumi. Le Volpi e l'Uva ja Il Santino on klassikud, mõlemad jõest lõuna pool.

Tudengite ööelu Santa Croce ümbruses

Viiskümmend tuhat tudengit, paljud neist vahetusprogrammides, hoiavad käigus ehtsat hilisõhtust elu linnas, mis muidu paneks kell üksteist uksed kinni. Santa Croce ja Via de' Benci ümbruse tänavatel on baare kõige tihedamalt ning seal on vali, noor, rahvusvaheline ja Firenze mõistes odav. Just seal kohtad ka kõige lihtsamini teisi reisijaid. Kui tahad midagi kohalikumat, mine üle jõe San Fredianosse, kus baarid on väiksemad ja rahvas elab siinsamas.

Ooper ja muusika kirikutes

Ooper leiutati Firenzes ja linn võtab oma muusikat tõsiselt: Maggio Musicale on üks Itaalia vanimaid festivale ja Teatro del Maggios on kaasaegne saal, mille ülemiste ridade piletid on mõistliku hinnaga. Taskukohasemad ja meeleolukamad on kontserdid, mida peetakse kirikutes peaaegu igal õhtul — kammermuusika Santo Stefano al Pontes, orelikontserdid Duomos, gregooriuse vesper San Miniatos päikeseloojangul, mis on tasuta. Kavad on väljas kirikute ustel.

Calcio Storico, kui juhtud juunis siin olema

Kuueteistkümnenda sajandi mäng, mida mängitakse liival Piazza Santa Crocel linna nelja ajaloolise kvartali vahel, ajastukostüümides ja reeglitega, mis lubavad rusikalööke, maadlust ja peaga rammimist. Juunis on kolm mängu — kaks poolfinaali ja finaal kahekümne neljandal, San Giovanni pühal ehk jaanipäeval, millele järgneb ilutulestik üle Arno. Pileteid on napilt, õhkkond on pingeline ja läbinisti kohalik. Kui su kuupäevad langevad kokku, sea ülejäänud reis selle järgi; muud juunipidustused on tasuta ja täidavad tänavad.

Tegevused

Jaluta läbi Oltrarno töökodade

Via Maggio, Via Santo Spirito ja Borgo San Frediano vahel tegutseb endiselt kümneid käsitööateljeesid — kullamismeistrid, raamatuköitjad, kingsepad, restauraatorid — lahtiste uste ja ostukohustuseta. Enamik meistreid on rõõmsad, kui neid vaadatakse, ja selgitavad küsimise peale, mida nad teevad, kui tulla pärastlõunal, mitte sulgemise ajal. See ei maksa midagi, võtab tunni või kaks ja on ainus osa renessansiaegsest Firenzest, mida ikka veel praktiseeritakse, mitte ei eksponeerita.

Söö püstijalu sisikonnakäru juures

Lampredotto-võileib — aeglaselt hautatud veise neljas magu, hakitud saiakukli vahele koos salsa verde'ga, kukli ülemine pool leemesse kastetud — on tänavatoit, mida Firenze on söönud viissada aastat, ja käru juurest maksab see umbes viis eurot. Kohalikud käivad Sant'Ambrogio, Mercato Centrale ja Piazza dei Cimatori juures olevates putkades. Telli see con salsa verde e piccante, söö püsti jalu ära ja oled saanud kõige firenzelikuma lõuna, mis üldse olemas on.

Roni San Miniatosse loojangu vesprile

Jaluta roosiaia kaudu Piazza Poggist Piazzale Michelangelole ja siis kümme minutit edasi San Miniato al Monteni. Vaade kiriku trepilt on parem kui see, mis avaneb allpool asuvalt rahvarohkelt terrassilt, ja umbes poole kuue ajal talvel või poole seitsme ajal suvel laulavad mungad krüptis vesprit gregooriuse lauluga. See on tasuta, kestab pool tundi ja peaaegu keegi, kes tuli vaate pärast, ei tea, et see toimub.

Sõida bussiga Chiantisse või rongiga Sienasse

Firenzet ümbritseb maa, mis ta rikkaks tegi. SITA buss Greve in Chiantisse sõidab tunni aja läbi viinamarjaistanduste; rong Sienasse võtab üheksakümmend minutit ja jätab su keskaegsesse linna, kus on merekarbikujuline väljak. Lucca, lame ja müüridega ning kõige parem vaadata jalgrattaga müüride peal, on kaheksakümne minuti kaugusel. Kõik kolm sobivad päevaretkeks ja kõik maksavad vähem kui kümme eurot suunas.

Tee sisseoste Sant'Ambrogio turul ja kokka

Kui sul on köök, on hommikune kaetud turg Sant'Ambrogios parem ettevõtmine kui enamik muuseume: Toscana valged oad, pecorino, kevadel artišokid, sügisel porcini ja müüjad, kes ütlevad sulle, mida ükskõik millega peale hakata. Väljas müüb lahtine osa saadusi kolmandiku võrra kesklinnast odavamalt. Sees olev lõunalett Trattoria da Rocco pakub ühistes laudades täislõunat umbes kaheteistkümne euro eest.

Suurepärased esimese kohtingu kohad

Hea teada

Parim hooaeg

Aprilli lõpp kuni juuni algus ja september kuni oktoober on ideaalsed aknad — soe, pikad õhtud ja aiad kõige paremas vormis, ehkki päriselt vaikne pole siin kunagi. Juuli ja august toovad kuumuse, mis püsib kivitänavates sügava ööni, ja aasta kõige tihedamad rahvamassid, ning paljud firenzelased lahkuvad linnast. November kuni märts on tõeline saladus: külm, aga harva pakane, muuseumid broneeritavad päev ette, restoranilauad vabad ja linn tagasi antud inimestele, kes selles elavad. Lihavõtted ja septembri esimene nädal on kaks tippsurve aega.

Liikumine

Kõnni. Ajalooline kesklinn on vaevu kaks kilomeetrit lai, suurem osa sellest on jalakäijate ala või lubatud ainult elanike autodele, ja iga suurem vaatamisväärsus jääb igast teisest kahekümne viie minuti kaugusele. Tramm on tõhus, kuid teenindab peamiselt eeslinnu; teine liin sõidab lennujaamast peajaama kahekümne minutiga. Santa Maria Novellast väljuvad regionaalrongid viivad odavalt ja tihedalt Sienasse, Pisasse, Luccasse ja Bolognasse. Ära rendi linna jaoks autot — liikluspiiranguga ala (ZTL) on kaameratega valvatud ja trahvid jõuavad kuude pärast sinu koduaadressile.

Keel ja tutvumine

Itaalia keel, kesklinnas räägitakse külastusmajanduse ja tudengkonna tõttu väga laialdaselt inglise keelt. Kaks tänavat elurajooni sisse ja see muutub, ning mõni sõna itaalia keeles muudab kohe seda, kuidas sinusse suhtutakse. Firenzelastel on kohalik maine teravakeelsete ja võõraste suhtes veidi reserveeritud inimestena — võõraid on neil olnud väga palju —, aga reserveeritus kaob kiiresti kõigi puhul, kes ei kohtle linna pelga taustadekoratsioonina. Tervitus on buongiorno kuni pärastlõuna keskpaigani ja buonasera pärast seda.

Kus reisijad ja välismaalased kokku saavad

Ameerika ja rahvusvahelised ülikooliprogrammid koondavad tudengid Santa Croce ja Via Ghibellina ümbrusse, ja just seal kohtavad reisijad teisi reisijaid. Et kohtuda inimestega, kes siin elavad, mine jõest lõuna poole: õhtul Santo Spiritosse ja San Fredianosse või Sant'Ambrogio ümbruse baaridesse. Linnas on aktiivne pikaajaliste välismaalastest elanike kogukond, paljud neist töötavad kunstirestaureerimises ja keeleõpetajana, ning keelevahetusõhtud toimuvad mitmel õhtul nädalas Santa Croce lähedal asuvates baarides. Matka- ja rattagrupid suunduvad nädalavahetustel Chiantisse.

Korduma kippuvad küsimused

Mitu päeva mul Firenzes vaja läheb?

Kolm on aus miinimum: üks Duomo kompleksile, üks Uffizile ja Accademiale ning üks täiesti ilma muuseumideta. Viis päeva lubab lisada korralikult Oltrarno ja ühe päevaretke Sienasse või Luccasse. Kaks päeva on võimalik, aga see tähendab, et suurema osa ajast seisad järjekorras, mis on selle linna kõige vähem nauditav versioon. Kõige paremini toimib rütm, kus igal hommikul on üks suur vaatamisväärsus ja igal õhtul linnaosad.

Kas ma pean muuseumipiletid ette broneerima?

Uffizi, Accademia ja kupli otsa ronimise puhul jah — broneeri hooajal kellaajaga pilet veebis päevi või nädalaid ette ja alati ametlikult lehelt, mitte edasimüüjalt, kes küsib suurt juurdehindlust. Kõige muu puhul, sealhulgas katedraal ise, Bargello, Palazzo Vecchio ja Pitti, saab tavaliselt kohapeale minna. Riigimuuseumid on iga kuu esimesel pühapäeval tasuta, mis tähendab väga pikki järjekordi.

Kas Firenze on kallis?

Kesklinna hinnad on seatud külaliste järgi ja Oltrarno omad mitte, ning vahe on suur. Klaas Chiantit naabruskonna enoteca's maksab neli eurot ja vaatega piazza'l kaheksa; lampredotto-võileib maksab viis ja turistimenüü lõuna kakskümmend viis. Peamine kulu on majutus, mis tõuseb aprillist järsult. Söömine seal, kus hinnad on itaalia keeles ja menüüs pole pilte, lahendab suurema osa probleemist.

Kuidas vältida kõige hullemat rahvamassi?

Rohkem kui miski muu loeb ajastus: kesklinn kuulub elanikele enne hommikust üheksat ja pärast õhtust üheksat ning päevareisibussid saabuvad kella üheteistkümne paiku ja lahkuvad viieks. Mine Duomosse avamisel, Uffizisse viimasel ajal ja veeda keskpäev üle jõe või Sant'Ambrogios. Novembrist märtsini külastamine kaotab probleemi peaaegu täielikult.

Kas seal on turvaline?

Väga. Vägivallakuritegevus on haruldane ja kesklinn on hilisõhtuni rahvarohke ja hästi valgustatud. Ainus tõeline mure on taskuvargus Duomo, Ponte Vecchio ja raudteejaama ümbruses ning Piazzale Michelangelole sõitvas rahvarohkes bussis. Santa Maria Novella jaama vahetu ümbrus on öösel räämum kui ülejäänud kesklinn, kuid mitte ohtlik.

Kus ma peaksin peatuma?

Oltrarnos — San Frediano või Santo Spirito — kui otsid parimat tasakaalu õhkkonna, hinna ja selle vahel, et kõikjale saab jalgsi. Sant'Ambrogio sobib vaiksemaks ja elurajooni moodi peatumiseks kümne minuti kaugusel Duomost. Kesklinn ise on mugav ja kallis ning tühjeneb kohalikust elust. Väldi broneerimist jaamast kaugemale poolele, kui hinnavahe pole märkimisväärne; öine tagasikõnd on pigem igav kui ohtlik.

Kohtu kedagi Firenzes

Registreeru

Muud sihtkohad

Pattaya Lissabon Barcelona Phuket Amsterdam Berlin Prague Manila